現(xiàn)年64歲的華裔美國人戴維·陳成為美國著名的中餐美食家。據(jù)美國媒體22日報(bào)道，40年來，戴維·陳遍嘗6297家中餐館，并將其美食經(jīng)驗(yàn)記錄在Excel電子表格上。盡管他至今仍不會使用筷子，但對于“舌尖上的中餐”，他如數(shù)家珍，餐館評論家請教他該去哪里吃美食，他的美食品嘗已成為新聞上了電視節(jié)目，他被人們稱為“食神”。

　　屏氣凝神等他評價(jià)

　　當(dāng)戴維·陳將腰果雞放入口中時(shí)，中餐館里圍攏的人群立即靜下來，陳一邊咀嚼，一邊在強(qiáng)光下瞇著眼睛，旁邊幾家電視臺的攝像機(jī)正在忙碌工作。

　　這家位于密蘇里春田市的中餐館提供的這道菜叫春田腰果雞，這是一道油炸并浸有醬汁的菜。菜的發(fā)明者戴維·龍已經(jīng)92歲了。他正在桌子的另外一側(cè)充滿期待地看著陳。

　　陳認(rèn)真品嘗著，在場的人開始顯得有點(diǎn)不安。一位記者忍不住問道：“味道怎么樣??？”他沒有回答。雞炸得有點(diǎn)過了，最后他以外交辭令的方式說：“還不錯(cuò)?！?/p>

　　64歲的戴維·陳是第三代華裔美國人，這個(gè)瘦瘦戴眼鏡的男人身兼律師和會計(jì)，因遍嘗美味使他名聲遠(yuǎn)播。

　　小時(shí)候厭惡中餐

　　孩提時(shí)的陳厭惡中餐。只有屈指可數(shù)的幾次，父母帶他去唐人街的中餐館，他對著一碗白飯生悶氣。和當(dāng)時(shí)大部分美國同齡孩子一樣，他日常的食物是烘肉卷和意大利面條。父母刻意把他當(dāng)美國孩子來養(yǎng)。他的父母在洛杉磯吃盡了苦頭。上個(gè)世紀(jì)50年代時(shí)，美國限制每年只能有105名中國人移民，1950年時(shí)，陳的父親所在的洛杉磯只有8067名中國移民，不到現(xiàn)在的一半。

　　陳的父親是第二代華裔美國人，畢業(yè)于加州大學(xué)洛杉磯分校，學(xué)習(xí)會計(jì)，雖然在班里名列前茅，但卻被歧視無法進(jìn)入一流公司工作。為避免陳重蹈覆轍，從小父母就沒把陳送入中文學(xué)校，擔(dān)心這樣會讓他的英文變糟。

　　和同事舉行品中餐競賽

　　畢業(yè)后，陳去了一家大型會計(jì)公司工作，在這里認(rèn)識了一幫香港好友。他不會講粵語，不會用筷子，逐漸地，他越來越喜歡中餐。

　　他和香港同事甚至舉行競賽，嘗遍每家新開張的中餐館，搜集菜單和名片。

　　隨著移民制度的放寬，中餐館也漸漸開到美國南部，逐漸遍布全美，陳也緊跟步伐，趁出差品嘗當(dāng)?shù)刂胁?。一次在加拿大多倫多，?小時(shí)去了6家中式點(diǎn)心店。另一次在佛羅里達(dá)，他輾轉(zhuǎn)品嘗了20家中餐館。

　　最高紀(jì)錄是一年造訪了超過300家新開張的中餐館，每家餐館的造訪時(shí)間、特色菜、口感，他都一一登記在冊。

　　碰到意想不到的“中餐”

　　吃中餐讓他走遍美國各州，的確也碰到很多意想不到的“中餐”。在美國的中餐館許多已經(jīng)不是地道的中餐了。早期移民把中餐的傳統(tǒng)菜式，通過使用美國本土的食品原料來再現(xiàn)，然后逐漸調(diào)整成適應(yīng)西方人的口味的菜品，不僅生存了下來，還漸漸演繹成了今天這樣的具有本土特色的美式中餐。

　　最典型的美式中餐中莫過于“左宗棠雞”。這道菜是用大塊去皮雞腿肉裹上面糊，用油炸過，再用濃稠的糖醋醬和辣椒炒熟，用花椰菜墊盤端出，味道又酸又甜。去美國的許多中國人稱，之前聽都沒聽說過。

　　比較正宗一點(diǎn)的美國中餐館里常有兩份菜單，一份是給中國人看的，那上面列的菜式是傳統(tǒng)中餐；而另一份是給美國人看的，上面列的是美式中餐，這里面的很多菜式是中國沒有的，只有在美國的中餐館才會吃到，如油炸、蘸很濃的調(diào)味醬的菜。(王裳姜岸X152)