福山咖啡、興隆咖啡名揚四海，引得游人不辭路遙只為一品。殊不知，海南咖啡的起源、第一棵咖啡樹的引種是在文昌。
一顆咖啡豆，漂洋過海，歷經沉浮，落地生根。當你端起一杯咖啡，可曾想過百年前它的飄搖之旅；當你抿過一口咖啡，腦海中又是否會浮現(xiàn)古老的鐵鍋炒咖啡之景？且請倒一杯咖啡，慢慢追憶流年往事。
鄺家后人鄺祥垂向記者展示其利比利卡大粒種咖啡豆。海南日報記者 李佳飛 攝
第一棵咖啡樹
來到文昌市南陽鎮(zhèn)石人坡村口，再走一段蜿蜒的村路，便尋到了鄺家院子，海南島第一棵咖啡樹，就是被引種落地生根于此。剛到院子，村民鄺祥垂就迎了出來，今年63歲的他已是鄺家第四代傳人了，他熱情地領我們去看咖啡樹，一段從前舊事娓娓道來：
鄺祥垂的曾祖父鄺世連生于1880年，于1898年投奔到馬來亞的外家大舅，但卻因不適應當?shù)氐纳盍晳T，半年后就回來了，帶回了咖啡樹的種子。最初的種子被栽在文昌老家，但只種活了12株。
一般咖啡樹的樹齡在二三十年，多則四五十年，但這12株咖啡樹卻抗住了生命的代謝，在1981年2月7日出版的《海南日報》上，一篇題為“咖啡樹王”的文章就記錄下了這段歷史：
文昌縣南陽公社高星大隊石人坡鄺生產隊，有一株已生長八十三年的咖啡樹，它雖幾經臺風等自然災害的襲擊，但至今仍然枝繁葉茂，年年結果累累，壽命古老仍枝繁葉茂，看不出半點老態(tài)。當?shù)厝硕挤Q它為“咖啡樹王”。
鄺祥垂一家也沿襲了自己加工咖啡豆、喝咖啡的傳統(tǒng)，據他回憶，在20世紀80年代，新加坡、日本等國內外記者都慕名而來采訪拍照，鄺祥垂一家就會親自烘焙咖啡豆、煮咖啡，招待遠方的賓客。
遺憾的是，在2000年，由于鄺家修蓋房子，這12株咖啡樹都被砍掉了，如今原跡已無法尋到，但它的二代、三代樹卻仍存活在鄺家的房前屋后，生機勃勃地繁衍了數(shù)十年。這幾株咖啡樹枝頭仍有新生枝葉，葉片肥厚，葉脈清晰，果實碩大。鄺祥垂告訴記者：這是利比利卡大粒種，幾十年間，不乏有人來求購種子，甚至想把整棵樹買走。
老樹森森，遠山如黛，日出月落，時光在靜默中交替。這幾株咖啡樹就這樣佇立在鄺家庭院，守著海南第一棵咖啡樹的基因，度過了一個又一個春夏秋冬。
1981年《海南日報》對海南島最早引種的咖啡樹的報道。海南日報記者 李佳飛 攝
漂洋過海到文昌
作為舶來品，咖啡如何進入海南落地生根，這背后又是一段故事。
早在唐代，海南島已是南海中西航線之要沖，到了宋代，載著香料、茶葉、陶瓷的舟楫往來流轉。據海南大學教授周偉民、唐玲玲夫婦的《清代海南移民的新趨勢》一文介紹，清代鴉片戰(zhàn)爭后，堅船利炮轟開了中國的大門，咸豐十年（1860年）簽訂的《中英北京條約》里清廷正式準許華民出國做工。同治五年（1866年），恭親王奕公式與英法兩國駐京公使簽訂沿海各省招工章程，其中一條即是“中國政府允許華工自由出洋”，自此開啟了沿海人民出洋打工的熱潮。
海口被辟為通商口岸時，東南亞英、荷、法殖民地正大搞開發(fā)，墾荒、開礦、筑路、設工程，需要大量勞動力，在此背景下一大批窮困的海南人紛紛奔赴南洋謀生。據相關資料統(tǒng)計，從1876年至1898年的23年間，通過客運出洋的瓊僑人數(shù)達24.47萬人次左右，平均每年1萬余人次出洋，其中文昌人占半數(shù)以上。
據陳銘樞《海南島志》記載：“民國以來，遠游之風益盛，其久客致巨富者殊不乏人。各縣在外僑民最多者當首推文昌，約9萬人。次則瓊山、瓊東……俱有數(shù)千人。”
當時文昌縣有句民諺：“坐閑洞封，不如去番。”意思是在家閑著無業(yè)，不如下南洋謀生，由此可以推斷出，出洋謀生者多為貧弱細民，他們孤身一人去討生活，不帶家眷，也不打算在外永久定居，他們有著強烈的鄉(xiāng)土觀念，發(fā)家致富后往往反哺故土。
“文昌人士在南洋經商，每年匯返之款約有七八百萬”，大量的資金流入，促進了文昌的發(fā)展，建商店、蓋洋樓，鋪前鎮(zhèn)勝利街一幢幢飽嘗歲月滄桑的騎樓，就是那個年代的縮影。
與資金一起流入的，還有物產與生活習慣。源自西洋的咖啡文化，被英國殖民者帶到了東南亞，爾后又經第一批下南洋的海南人流轉至海南，一顆咖啡豆漂洋過海落地文昌，咖啡文化也因此在海南扎根，老百姓不僅認識了咖啡，還將喝咖啡納入了生活習慣，成為獨特的文化現(xiàn)象。
1946年“瓊崖農業(yè)研究會”出版的《海南島之產業(yè)》，統(tǒng)計了自1924年起海南島咖啡歷年的輸入情況，1924年是4900斤、1925年是9790斤，1927年竟達到38397斤。由此可見當時海南咖啡市場之火熱。
文昌邁號等地種植的大粒種咖啡豆。 海南日報記者 李佳飛 攝
咖啡產業(yè)之興落
8月19日下午3時許，正是下午茶的時光。漫步文昌街頭，走到文昌市邁號中學附近一家“中西茶樓”的小店，只見食客眾多，小店幾十平的空間顯然不夠，在店外樹蔭下多擺了幾套桌椅，也被坐得滿滿當當。
“老板，來一杯‘歌必歐’”，有食客吆喝。“歌必歐”是海南話里的黑咖啡，一杯“歌必歐”，配上一盤小點心，人均不到十元，就是文昌傳統(tǒng)的下午茶了。“我外公就是當時下南洋的，回來后帶回了喝咖啡的習慣，一杯黑咖啡，加一大勺煉奶或糖，如今喝了三四十年還是這個味道”，一食客說。
輕抿一口“歌必歐”，厚重的苦味在唇齒間漫開，再用勺子舀一口沉在杯底的煉奶，又甜到發(fā)齁。原本象征優(yōu)雅和奢侈的咖啡文化，在文昌街頭市井被演繹得樸素而獨特。實際上，上世紀七八十年代中國大部分地區(qū)還很少有人接觸到咖啡，但在海南島，尤其是文昌，由于對外往來密切，大量的農民、漁夫早已喝上了咖啡。在這里，喝咖啡是一種世代沿襲的生活習慣，無關品質，無關情懷。
走出茶店近兩三百米，就看到文昌昌茂食品有限公司的工廠，這里曾是20世紀90年代文昌規(guī)模數(shù)一數(shù)二的咖啡貿易加工廠，它的主人韓朝光先生親歷了整個文昌咖啡產業(yè)最輝煌的時期……
1978年，當時還是農民的韓朝光決定“下海”，去掙錢改變生活。借助現(xiàn)有的資源，1979年韓朝光開始做咖啡貿易，一開始單槍匹馬，后來與人合伙開辦了咖啡貿易加工廠，韓朝光主要負責咖啡采購。不輸于祖輩下南洋掙生活的拼勁，韓朝光跑遍了中國大大小小的城市談生意，“經常一出去就是一年，老婆都等哭了”。
功夫不負有心人。1990年代中期，韓朝光的生意逐漸成熟，當時工廠里有來自海南各地的工人數(shù)百名，方圓千百里都知道邁號最出名的就是咖啡。幾年下來，工廠累計供應咖啡豆約七百噸，甚至興隆的咖啡豆都是由此供應的。
進入21世紀，隨著咖啡市場需求增大，政府扶持力度也不斷加大，興隆、福山、母山等一批海南特色咖啡品牌奮戰(zhàn)市場，文昌咖啡卻囿于交通、政策等因素，逐漸沉寂下來。
“當時邁號咖啡幾乎壟斷了海南咖啡的供應渠道，但現(xiàn)在通信太發(fā)達了，任何品牌都不缺渠道”，談起往事，韓朝光是遺憾的，邁號咖啡本可以走得更遠。
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